“丽媛旋风”让中国本土服装品牌“例外”一夜暴红，也让中国设计师品牌走向台前，有专业人士甚至预测，国产原创品牌的春天来了。
但一项调查显示，在消费过中国设计师品牌的人群中，97%的人同时拥有国际奢侈品牌，而消费过奢侈品牌的人群中，42.5%的人同时拥有中国设计师品牌。该数据显示，意见领袖的影响力，虽然为本土设计师品牌赢得了更多眼球，但它们要出位出色，最重要的还是拥有能够与国际大牌比肩的设计DNA，而不仅仅是生硬地弘扬中国元素，让设计师服装成为小众群体的情感寄托。
原创的误区
所谓设计师品牌，就是在设计风格上体现设计师个人特质的作品汇集。事实上，在后奢侈时代，那些价格不菲具有原创设计的设计师品牌，已开始在名流界流行。
中国原创设计概念店薄荷糯米葱（BNC）投资人洪晃，在时尚圈十多年，曾接触众多原创品牌和设计师，她透露，“BNC的客户绝大多数是奢侈品消费者，他们都对设计很关注，至少对文化关注。”
这意味着中国原创品牌要发展崛起，必须依赖对中国传统服装艺术和文化的不断挖掘与创新。目前一些设计师朝着“民族的才是世界的”路上狂奔，大量堆砌拷贝诸如刺绣、旗袍、传统纹样甚至汉服等“民族”元素，而忽略在全球一体化的时代，普适的时尚和设计语言，从而导致中国原创品牌国际化受挫。
在日前举办的中国国际时装周上，记者发现，许多原创设计品牌都散发着浓郁的中国风情，这些服装大多采用中国传统的棉丝麻制作，设计上也脱不了中国袍服和传统文化的影子，中式、盘扣、斜襟、汉字、水墨画、传统纹样等比比皆是，他们走的依然是“民族路线”。
STELLACHEN创始人晨特兰毕业于IstitutoMarangoni米兰服装学院，有过多年海外生活和工作经验，还曾是职业时装买手。而她的设计也很有东方味道，理由是“如果一味地发展西方的时尚理念，我们一点优势也没有，但是玩旗袍也没有优势，人家会有疲倦感，认为你没有创新的东西”。
但无论怎么说，中国感觉都只是品牌成功的一条路径，所谓条条大路通罗马，如此众多的设计师都挤到一条路上来，被挤下去的肯定是大多数。并且，“中国设计师里面有自己独特设计语言的很少。大部分还是非常熟练地运用着别人的语言系统来表达自己。”洪晃在接受本报记者采访时说。
中国设计师群体
“例外”的暴红，不仅震惊了时尚圈，也让扶持中国原创设计品牌的洪晃感叹自己“瞎忙了十年”，并由此意识到品牌与政府合作的重大利好。“第一夫人为中国设计师做出的瞬间的市场效益是我十年经营的好几倍。而且真是不费吹灰之力。”
多年来，中国的设计师品牌的成长突围之路，不外乎参与国际时装周走秀、在国内外大奖赛上拿奖、找明星代言、上时尚杂志和汇聚原创设计概念店等方式。
目前全世界有大大小小50多个时装周，最著名的当然是纽约、伦敦、米兰、巴黎四大时装周，它们是全世界设计师的梦想。自2007年以来，中国设计师接连现身这些时装周秀场：周翔宇、王汁(UmaWang)、MashaMa，最近，王培沂又现身米兰时装周。
而国内外大大小小的设计比赛，也为中国设计师提供了一个很好的平台。2008年，中国设计师邱昊获得美丽诺羊毛标志大奖，由此与KarlLagerfeld、YvesSaintLaurent、GiorgioArmani等设计大师一起，入主羊毛标志大奖名人堂并脱颖而出，其同名品牌QiuHao也迅速为人们熟知。
而近些年《VOGUE》、《ELLA》等时尚媒体也开始为本土设计师搭建亮相平台，而中国设计师更纷纷为明星名流定制红毯礼服，由他们带动的广告效应不容小觑。
2010年，由洪晃投资的BNC开业。BNC经营过的设计师总数要超过200位，店内也陈列销售了70多位设计师的作品，其中有服装设计师陈平、何艳、王一扬、张达、欧敏捷、范然、刘清扬、蒋翎等的当季作品，有MRKT、周七月、王杨等的概念家具；有首饰设计师满开慧、张小川、黄一川、王蕾、薛铁、GOLDA&ANA、祁子芮等的个性配饰；有破壳等年轻人追捧的潮牌；还有来自如Bing设计、浩汉设计、白夜设计、稀奇、叶宇轩等设计师的独特小摆件、餐具、文具、玩具……
但这些全不敌“第一夫人”超凡的影响力。作为资深时尚从业者，洪晃回忆和解析了“例外”的成功路径：“例外脱颖而出也是应该的，这是中国第一个设计师品牌，也是奋斗了最久的。大家都羡慕这个品牌能够一步登天，而服装行业里的人知道这是多少年努力的结晶。不过‘例外’CEO毛继鸿的战略的确和其他设计师品牌不一样，他一直意识到在中国要积极地与政府合作，比如他参加了各种官方协会并任职，他的重点一直在大陆。而其他独立设计师几乎更在意海外的行业协会和时装秀，大概四五年前，我去例外就听毛继鸿说彭丽媛是他们的大客户。”
FT中文网特约撰稿人叶琪峥曾多次参加“例外”的活动，她回忆，“2010年11月在宁波慈城，‘例外’的经销商、供应商和VIP们下午席地而坐听中国美学讲座，晚上吃烧烤听蒙古音乐再一起篝火晚会。如此融洽的关系很少在生意场上看见，好似一个大家庭。”而那天晚上，毛继鸿甚至坦承自己已与马可离婚，并向大家介绍了自己新婚的妻子。
洪晃表示，“‘第一夫人’穿例外高级定制是件好事，不仅对例外是好事，对所有中国设计师都是好事情，质疑中国设计的声音会少很多。我上个月把一盒子我们店里中国设计师的商品送给一位官员，她还打电话跟我说：‘你怎么能送我东西哪，不过我打开一看，也没什么值钱的，就收下了。’我想以后，她不再会这么形容中国设计了。”
发展的瓶颈
和国外一样，国内的设计师品牌一类走定制路线，比如郭培、陆坤、王培沂等，另一类做成衣的，“例外”、“素然”、“江南布衣”都是这类。定制的价格高，如果设计师知名度不够，很难拉到客户，因此，很多设计师会先建立知名度，再推出定制系列，之后自创或与品牌一起制作成衣。
而中国的设计师品牌经过20多年的发展，虽然有了一批小众消费者，但这些品牌大多规模小，受众人群少，且大多只在一些高端百货店或专卖店出售，接受少量定制，且设计创新上乏力，很难形成强有力的品牌竞争力。
还有很多设计师因为没有足够的资金，既不能将服装做到量产也没办法开专卖店。“中国设计师还不成熟，有的设计上成熟，比如何艳，特别好的设计，但是商业运作上不成熟，还是小作坊的运作流程，所以商业上规模比较小。还有就是商业上很成熟，但是设计不成熟，没有一个明显的风格，没有主推产品，但是因为跟国际风跟得很到位，所以销售还是非常不错的。”洪晃说。
不仅如此，本土设计师品牌因为刚起步，在经营方面还缺若干环节，“比如买手环节，中国的百货公司不承担货物的风险，只当地主，设计师除了忙设计和生产，还要顾及零售，这就成了中国设计师发展的一个瓶颈。”
另外，中国更缺诸多为设计师搭建平台、专门负责品牌营销管理的机构，解放出设计师的“左脑”。洪晃说：“BNC是设计师的销售平台和合作伙伴，但我们无法代替设计师需要的懂商务的搭档。在这一点上，SEVENDAYS走在我们前面，他们已经有了设计师团队，为他们提供面料、生产等制作环节的综合服务。”
但与以往设计师品牌仅在总部城市设立一个设计师工作室，或所有门店放在一线城市相比，近年来，很多设计师在商业模式上进行着革新，专卖店数量和城市拓展量都在不断增加，这是中国设计师品牌发展的一大进步，而大量风险投资也开始进入这一领域。未来，洪晃也计划“成立一个联盟，组织社会各种力量帮助中国设计师”。
